Album photo : Nha Trang.

Nha Trang est une station balnéaire qui longe la côte est vietnamienne sur 7km. La ville est sans cesse en développement notamment grâce au tourisme, d'ailleurs de nombreux resorts et Spa sont en construction tout au long de la plage.

Nha Trang est la capitale de la province de Khánh Hoà. C'est une grosse ville animée notamment car c'est la plage la plus fréquentée du Vietnam mais aussi car elle est sans cesse en développement : la ville est en train de vivre une réelle fièvre immobilière et des tours et des resorts de 10, 15, 20 étages et plus sortent de terre le long de la plage. Nha Trang c'est aussi la station balnéaire des russes. Nombreux menus ou devantures de magasins sont traduits en cyrillique et les russes représentent 65% des touristes. 14 vols hebdomadaires directs et très bon marché font la liaison entre plusieurs villes de Russie et Nha Trang.

Bref, on vient à Nha Trang pour chiller en bord de plage, pour faire du snorking ou pour se retrouver entre amis dans un bar ou un night-club mais certainement pas pour visiter des temples ou autres édifices religieux ou pour en apprendre un peu plus sur le Vietnam.

Aller à Nha Trang nous a permis de vivre notre première expérience dans un bus de nuit puisque le trajet dure 10 heures pour 445 km depuis Saigon. Nous avons pris un bus avec des couchettes basiques et le départ s'est fait à 20h à Pham Ngu Lao. Le bus était quasiment vide, et heureusement d'ailleurs car Eliel ne rentrait pas totalement dans sa couchette (faut dire que les viets ne sont pas grands !) ce qui nous a permis de nous déplacer dans des couchettes plus grandes. Le trajet s'est bien passé mais nous n'avons quasiment pas dormi à cause des Klaxons incessants du bus ou du mauvais état de la route. Nous sommes arrivés à Nha Trang à 6h du matin et nous nous sommes directement rendus à l'hôtel que nous avions réservé, nous avons d'ailleurs eu la bonne surprise de pouvoir récupérer les clés dès 6h du matin sans aucun supplément ! Ça nous a permis de finir notre nuit tranquillement.

Pour notre premier jour dans la station balnéaire, nous avons flâné dans les rues et nous avons marché sur les remblais qui longent la plage. Nous avons été étonnés de voir à quel point la plage est polluée et sans grand intérêt et la seule animation qu'il peut y avoir est créée par les vendeurs de poissons et babioles. Le guide nous avait pourtant promis une mer bleue turquoise avec une plage de sable blanc longée par des cocotiers. Nous sommes ensuite allés au Dam market qui est un grand marché couvert où l'on peut trouver de la nourriture, des vêtements, épiceries, équipement de maison, bijoux etc. Le marché ressemble beaucoup au Ben Thanh market de Saigon.

Le soir, nous sommes allés dîner dans un bouchon lyonnais recommandé par le guide du petit futé juste à côté de l'hôtel. Le restaurant est tenu par un couple de français (lyonnais donc !) venus s'installer à Nha Trang il y a 21 ans maintenant. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la région (et de faire le plein de fromages et charcuteries françaises !). La gérante nous raconte que Nha Trang est en constante évolution notamment au niveau du tourisme et de l'immobilier. Il paraitrait même que les terrains à Nha Trang couteraient aussi cher qu'à St Tropez.

Le lendemain matin, des amis du sud de la France nous ont rejoint par le bus de nuit depuis Hoi An. Ils voyagent en Asie du sud est et en Océanie depuis 1 an et demi et ils avaient prévu de passer quelques jours à Nha Trang. Nous n'avions pas vraiment de programme, mais tout le monde était fatigués (oui parce que ça fatigue d'être en vacances !) et nous nous sommes simplement posés sur la plage surtout que le temps était magnifique. Puis nous sommes allés manger quelques spécialités vietnamiennes dans un très bon restaurant recommandé par le guide Lonely Planet.

Nous avons décidé de ne passer qu'une seule journée supplémentaire à Nha Trang car nous ne voulions pas nous y attarder et parce que le retour en France approchait bien plus vite que nous le pensions. Pour cette dernière journée, nos amis ont loué un scooter pour s'éloigner un peu de la ville et nous sommes allés visités le peu de monuments qu'il y a à voir dans la région. Nous étions un peu déçus de Nha Trang, la ville n'a pas grand intérêt à être visitée, elle est classique voire carrément moche à certains endroits.

Nous avons commencé la journée par la visite du sanctuaire de Po Nagar qui est niché au nord de la ville sur une colline au dessus de la rivière Cai. Le sanctuaire a été construit par les Cham entre le VIIeme et XIIeme siècle pour honorer Po Ino Nagar, la déesse du pays. Le sanctuaire possédait à la base huit temples mais il n'en reste plus que 4. Les temples sont très beaux et bien conservés mais ils ne sont pas vraiment impressionnants comparé aux temples Angkor. Par contre le lieu offre une vue magnifique sur la ville, la mer et la rivière Cai et nous avons pu assister à une représentation de danse traditionnelle et à une démonstration de tissage.

Nous sommes ensuite montés un peu plus au nord pour nous rendre au promontoire de Hon Chong qui est un gros rocher en bord de mer qui offre une magnifique vue sur la mer et les îles de Nha Trang. Nous n'avons pas été déçus, surtout que le guide de voyage disait que le lieu était très fréquenté par les touristes, ce qui pouvait gâcher la tranquillité du lieu, mais nous en avons finalement croisé très peu. L'endroit est propre et calme et la vue sur la mer bleue azur et sur ses pêcheurs est superbe.

Dernière étape de la journée, la pagode Long Son qui abrite une gigantesque statue de Bouddha. Il faut d'abord traverser une cour avec de magnifiques bonsaïs et gravir quelques escaliers (le dernier possédant de magnifiques rampes en forme de dragon) avant de se trouver nez à nez avec cette impressionnante statue qui mesure 21 mètres. Le Bouddha est sereinement assis en tailleur sur une fleur de lotus, il veille sur la ville. En redescendant, nous avons traversé le cimetière des bonzes, composé de plusieurs murets avec des tiroirs pour y déposer les cendres des défunts.

Nos amis sont partis le soir à Saigon par le bus de nuit, nous partons le lendemain matin pour Mui Ne au sud-est du Vietnam.

Le lendemain matin, après s'être réveillés en panique à 7 heures du matin au lieu de 6, nous voilà en train de courir à la station de bus pour attraper celui qui devait nous ramener à Phnom Penh. Nous avons décidé d'y passer une nuit avant de retourner à Saigon pour visiter le palais royal avec la pagode d'argent et aussi pour faire un break et éviter les 12h de bus d'un coup.

Le bus est parti à 7h30 comme prévu et le trajet aura duré 6h comme prévu (tout va bien !)

 Après avoir posé nos sac à l'hôtel, nous avons rejoins un ami de Hanoi, venu lui aussi passer quelques jours au Cambodge, devant le Palais Royal qui est l'un des rares sites touristiques de Phnom Penh. Le palais servait de résidence au roi du Cambodge et son site est composé de plusieurs pagodes et autres édifices religieux, autant vous dire que c'est immense et magnifique ! (voir l'album photo "Cambodge - Palais Royal de Phnom Penh).

Il était déjà 16h15 et le palais fermait ses portes 45 min plus tard, nous avons dû accélérer le pas. Nous avons commencé notre visite par la salle du trône qui se situe au centre du Palais Royal. La salle est immense et magnifiquement décorée mais il est interdit de rentrer ou de prendre des photos. Aujourd'hui, Il n’est utilisé que pour les cérémonies importantes et bien sûr pour le couronnement des monarques.

Nous sommes ensuite allés voir cette fameuse pagode d'agent (Wat Preah Keo) qui est autant somptueuse de l'extérieur que de l'intérieur.  Son sol est composé de 5000 dalles d'argent pesant 1kg chacune mais ce n'est pas le plus impressionnant car le sol est en majorité recouvert de tapis pour le préserver. La pagode renferme également une impressionnante collection de statuettes de bouddha dont le célèbre Bouddha d’émeraude (qui serait en cristal de Baccarat), mais aussi un bouddha d’or grandeur nature de 90 kilos orné de 9584 diamants (dont un de 25 carats, rien que ça..) des bouddha d’argent, de bronze, de marbre… En veux-tu en voilà !

Il était déjà l'heure de quitter les lieux, nous sommes donc allés au bord du fleuve Tonlé Sap (un des bras du célèbre Mekong). Il y a beaucoup d'animations et les cambodgiens aiment s'y retrouver pour partager tout un tas de rituels religieux : des enfants déposaient des objets dorés ou des colliers de fleurs blanches sur le fleuve (impossible d'en connaître la signification), d'autres priaient en faisant des offrandes d'encens dans le sanctuaire qui était juste a côté de nous.  Nous avons également pu assister au rituel du lâché d'oiseaux qui consiste à acheter une cage avec des oiseaux pour leur rendre la liberté, il parait que ça porte bonheur, mais il paraît aussi qu'ils sont dressés pour revenir dans leur cage... Malins ces cambodgiens !.

Le lendemain matin, retour à Saigon. Je suis un peu triste de quitter si tôt le Cambodge car il y avait tellement de choses à découvrir encore. Notre bus a quitté Phnom Penh à 10h et le passage à la frontière s'est passé sans encombres. Le trajet aura duré 6h comme prévu et le bus nous a déposé à Pham Ngu Lao (quartier des backpackers de Saigon).

Le soir, nous avons rejoint Jase et ses amis philippins musiciens pour un restau et qu'est ce que ça fait du bien de retrouver les Banh Xeo ! On mange quand même beaucoup mieux au Vietnam. Puis nous avons passé la soirée à Pham Ngu Lao, là où mon iPhone a subitement disparu... Heureux à celui qui vient de récupérer 4 mois de salaires vietnamiens grâce à mon téléphone... On va prendre ça comme bonne action :)

Nous ne sommes restés que 2 jours à Saigon, c'était juste histoire de faire une pause après les longues journées de marche à Angkor et avant de repartir pour Nha Trang sur la côte est.

JOUR 2 

8h30. Nous sommes d'abord retournés au temple Baphuon qui fait parti du site d'Angkor Thom car je me suis faite gentiment recaler la veille à cause de mon short (grosse maligne que je suis). Nous avons bien fait d'y retourner car après d'interminables escaliers bien raides et bien abîmés (petite pensée pour toi maman) nous avons pu observer un magnifique panorama. La descente fut beaucoup moins agréable...

9h45. Nous sommes allés au nord des principaux temples d'Angkor. A partir de là, les temples se sont enchaînés. Nous avons commencé par Preah Khan qui est un très beau temple (encore un tiens !) qui doit sa particularité à ses longs couloirs voûtés qui entourent un très beau sanctuaire. La végétation tout autour est imposante mais le temple en lui même est relativement petit comparé à ses voisins. On peut également voir sur les murs du temple un grand nombre de sculptures représentant Shiva et Vishnu. Nous avons ensuite emprunté un long pont en bois qui nous a conduit à Preah Neak Pean. C'est un tout petit sanctuaire bouddhiste entouré d'eau. Le site est protégé avec des barrières, nous ne pouvons donc pas nous approcher.

11h. Nous voilà à Ta Som, l'un des plus célèbres temples d'Angkor grâce à un arbre qui est venu s'encastrer au dessus de l'entrée nord du temple. La végétation qui a envahi le bâtiment rajoute un charme supplémentaire ainsi que les nombreuses statues et sculptures qui tapissent les murs. C'est ici que j'ai laissé ma cheville droite, en voulant rejoindre la sortie et en ratant une marche, je devais certainement être sous le coup de l'émotion. Paix à son âme...

13h. Après une pause déjeuner nous voilà en direction du dernier temple de la journée, le Presat Kravan. Ce temple a été construit selon une inspiration hindouiste et ils possède 5 principales tours qui protégeaient des statues de Vishnu. Il faut grimper un interminable escalier de pierres usées pour y accéder, ayant plus qu'une cheville, j'ai décidé d'attendre sagement Eliel en bas.

14h. Retour à Siem Reap pour une grosse sieste avant de nous rendre à la pharmacie. Après s'etre vu proposer de la cortisone et des antibiotiques, nous avons enfin trouvé un tube de Voltarène et des bandes. Ouf !

Nous avons ensuite profité de notre temps libre pour visiter un peu plus le centre ville de Siem Reap et flâner dans les boutiques, l'occasion donc de dépenser tout son fric dans des souvenirs et des babioles. Nous sommes tombés complètement par hasard sur une boutique tenue par un Setois, boutique "Paris - Sète", nous avons d'ailleurs croiser énormément de touristes français. 

A Siem Reap, il ya autant de spa et salons de massage que de restaurants. Les prix sont très attractifs (de 10 min-1$ à 60 min-5$) et il était hors de question de s'en priver (sauf lorsqu'on a une cheville en moins...). Les rues sont également remplies de bassins pour faire des fish pédicures. J'ai voulu essayer mais je n'ai pas tenu plus de 3 min, bien trop désagréable pour moi.

Sur le chemin de l'hôtel, nous nous sommes arrêtés dans une agence pour booker une voiture privée pour le lendemain, car nous voulions visiter les sites d'Angkor les plus reculés, certains se trouvant jusqu'à 50km au nord de Siem Reap.

JOUR 3 

9h15. Après 1 heure de voiture, nous arrivons enfin au premier temple de la journée : Banteay Srei, temple hindou dédié à Shiva qui a été construit dans une pierre rosée. Les nombreuses sculptures et statues sont magnifiques, d'ailleurs il parait qu'elles auraient été taillées par des femmes ! Mais malheureusement, toutes les statues du site sont des copies, les originales ont été conservées dans des musées. La aussi le temple est en grand parti détruit mais une équipe de restauration du temple est sur place pour tout reconstruire. 

10h15. Nous pensions nous rendre maintenant à Kbal Spean (ou la rivière au mille Linga) mais il y a eu une grosse incompréhension avec l'agence qui a écrit sur notre réservation que le programme de la journée était composé de la visite de Banteay Srei et de Beng Mealea.

11h donc, nous nous sommes donc retrouvé devant la billeterie du temple Beng Mealea dont nous ne connaissions pas l'existance (comme beaucoup d'autre d'ailleurs ! Mais nous ne pouvions pas tout visiter malheureusement..). Après plusieurs coups de téléphone avec l'agence (qui ne voulait rien savoir) et quelques négociations avec notre chauffeur, nous nous mettons d'accord pour visiter le temple de Beng Mealea (puisque nous étions devant) puis d'aller à Kbal Spean qui se situait alors à encore 1h de route contre quelques dollars supplémentaires.

11h15. Beng Mealea montre bien qu'un jour ou l'autre la nature reprend le pouvoir. Le temple est aujourd'hui en ruine et enfoui sous la jungle. Quelques murs tiennent encore grâce aux lianes et aux racines qui les enlacent. Pour le visiter, Il faut créer son propre chemin sur les nombreux blocs de pierres encore présents tout en s'agrippant aux lianes pour ne pas tomber (une cheville en moins, ça va aller !). Le lieu est magnifique et calme car il est peu fréquenté à cause de la longue route qui le sépare de Siem Reap. Je pense que les photos parlerons plus d'elles même ! (rendez-vous dans l'album photo "Cambodge Angkor Jour 3").

12h45. Après une pause déjeuner, nous voilà partis pour Kbal Spean à une heure de route de Beng Mealea (une heure de sieste pour nous donc..).

14h. Nous arrivons au parking. Le lieu est uniquement accessible à pied et pour nous y rendre il faut traverser 1,5 km de jungle avec parfois de l'escalade, des grosses lianes (ou des lézards bizarres) à enjamber, d'intérminables escaliers en bois à grimper, etc... Les paysages sont à couper le souffle (et les pentes raides aussi...). La promenade fut très calme étant donné le peu de fréquentation du site dû à son éloignement avec les autres sites d'Angkor. Nous arrivons à la rivière vers 14h45. Nous étions les seuls touristes sur le site avec 3 employés de Angkor et un vieil homme qui parlait parfaitement le français, moment privilégié donc. Le vieil homme nous montre le chemin à suivre pour admirer les fameuses gravures dans le lit de la rivière. En février c'est la saison sèche au Cambodge et le niveau de l'eau est bas, nous avons donc pu admirer les gravures de Shiva et de sa femme, de Vishnu, et des mille Linga dans le lit de la rivière. C'est absolument magnifique. En revenant sur nos pas, le vieil homme (qui était en train de remballer ses affaires) nous propose de redescendre au parking avec lui car il avait d'autres choses à nous montrer. Nous avons ainsi longé la rivière dans l'autre sens et nous sommes tombés nez à nez avec des gravures encore plus impressionnantes de Shiva et de sa femme entourés de Linga. En continuant un peu plus bas, nous nous sommes retrouvés en bas d'une grosse cascade où des locaux se baignaient. Nous avons ensuite suivis le vieil homme hors des sentiers battus (chose fortement déconseillé par les guides touristiques car il reste des mines sur le site d'Angkor) pour admirer d'autres sculptures sur la roche. 

Puis nous sommes tous les 3 redescendus vers le parking où nos chemins se sont séparés, moment très touchant. Nous avons rejoins notre chauffeur et nous sommes rentrés à Siem Reap avec des étoiles plein les yeux. 

Angkor et Siem Reap c'est fini, il était temps pour nous de rejoindre Phnom Penh avec plein de magnifiques souvenirs. 

C'est très difficile de retranscrire par écrit tout ce que nous avons vus et ressentis à Angkor et ailleurs, prenez ça comme un résumé de notre séjour et n'oulbiez pas d'aller voir les albums photo qui vont parlerons certainement plus qu'un simple résumé. 

Siem Reap est une petite ville au nord-ouest du Cambodge. Elle se situe à une centaine de kilomètre de la frontière Thaïlandaise et à 300 kilomètres de Phnom Penh. La ville est très touristique grâce à sa proximité avec le site des temples d'Angkor, le plus prêt étant situé à 6km au nord de la ville. Siem Reap est une ville paisible et très charmante avec ses ruelles qui regorgent de petites boutiques artisanales.

Le trajet en bus depuis Phnom Penh ne devait durer que 6h. On aura finalement mis 10h pour rejoindre Siem Reap en passant par la crevaison, la panne et le changement de bus bondé sans climatisation. Yeah ! Un tuc-tuc nous attendait (depuis 4h donc...) pour nous emmener à l'hôtel où nous allions passer 4 nuits. Le tuc-tuc c'est le taxi au Cambodge, c'est une sorte de calèche tirée par une moto. Sunday le chauffeur était un jeune cambodgien originaire de Siem Reap qui parlait très bien anglais, nous avons bien sympathisé avec lui et nous avons décidé de l'embaucher les 2 jours suivants pour nous emmener à Angkor.

Le lendemain matin, Sunday nous attendait devant l'hôtel pour notre premier jour à Angkor. Sur la route, nous avons acheté nos pass pour 3 jours. Le poste de sécurité passé et nous voilà plongés dans des siècles d'histoire khmer :

Bon je vais faire court mais en gros les temples d'Angkor forme la capitale de l'ancien Empire khmer. La période Angkor s'étend de 802 à 1432 en ayant vu se succéder plusieurs rois et monarques. Aujourd'hui, les khmers viennent régulièrement faire un pèlerinage et le site est avant tout devenu un incontournable lieu touristique cambodgien. En faisant le tour du site, on peut s'apercevoir que l'architecture n'a cessé d'évoluer et tous les temples ont été construits selon une source d'inspiration spirituelle et religieuse. Angkor fut redécouverte en 1860 par l'explorateur français Henri Mouhot.

Pour notre premier jour à Angkor nous avons commencé par les temples les plus prêts de Siem Reap qui sont aussi les plus connus :

9h45. Nous arrivons enfin devant le premier temple qui est certainement le plus impressionnant et le mieux concervé : Angkor Wat. Le temple est immense et magnifique, certains disent même que c'est le plus vaste monument religieux au monde et on comprend vite pourquoi lorsqu'on se retrouve face à lui (on se sent tout pitit !).
Nous avons mis 2 heures pour en faire le tour, sachant que nous n'avons pas fait toute la partie nord-ouest (et qu'on s'est arrêté pour faire mumuse avec des singes..).

11h45. Nous rejoignons Sunday, direction Angkor Thom. Ce site couvre 10km2 de temples et d'édifices angkoriens. Nous avons commencé par le temple Bayon, surnommé le temple aux 216 visages car il est dominé par plusieurs tours qui sont composés de plusieurs visages censés représenter le roi Jayavarman, fondateur de Angkor Thom. Bayon est certainement le temple le plus mystérieux et le plus troublant d'Angkor car où que l'on soit, l'un des 216 visages nous observe avec un sourire énigmatique.

13h15. Pause miam miam histoire de se poser un peu parce qu'il faisait une chaleur à crever !!

14h. Direction le temple de Ta Prohm. Un de mes coups de coeur d'Angkor (même si j'en ai eu pour chaque temple...) car ce temple a la particularité d'avoir été mangé par la jungle et ses murs tiennent aujourd'hui grace aux imposantes racines qui les enlacent. C'est une pure beauté.

15h. Après avoir écoulé 3 litres d'eau par personne et d'avoir perdu la même quantité en transpiration, il était temps de rentrer et de retrouver notre clim chérie à l'hôtel (qui m'aura fallut un beau rhume que je traine encore aujourd'hui.. Oui oui il n'y a que moi pour faire ça). 

Il ne nous restait plus qu'à nous reposer pour être en forme pour le lendemain qui promettait d'être physique (et chaud..).

Je vous invite à voir la première partie des photos d'Angkor.

Pour vous faire patienter en attendant mes posts sur les temples d'Angkor (oui parce que ça va être long de tout raconter !) j'ai publié un nouvel album photo que j'ai appelé "les enfants d'Angkor".

J'en profite pour souligner le retour triomphant de mon papa dans la communauté blog parce qu'il m'avait bien manqué ! Pour le coup, il y avait de quoi être inspiré :)

Nous sommes revenus à Saigon depuis hier.

A très vite !

Le Cambodge était prévu depuis longtemps dans notre programme car je voulais absolument voir les fameux temples d'Angkor et j'avais également lu que l'obtention du visa est très facile et ne coute que 25$ par personne pour un visa d'un mois (20$ pour une procédure plus longue)

Nous avons pris un bus avec Jase le vendredi 15 février, départ à 8h30 du matin à Saigon. Et c'est parti pour 6h de bus direction Phnom Penh, capitale du Cambodge. A bord, il y avait un accompagnateur qui a récupéré les passeports et qui s'est chargé de toute la procédure pour l'obtention du visa. Nous n'avions plus qu'à payer et à nous présenter au service de contrôle à la frontière. Il faut s'armer de patience car l'attente est longue mais ça vaut franchement le coup !

La frontière passée, nous avons pu admirer les premiers paysages cambodgiens et la différence architecturale et culturelle se remarque tout de suite. Ainsi nous avons pu admirer tout un tas de magnifiques maisons sur pilotis de toutes les couleurs qui bordent la route et les chapeaux coniques ont laissé place à des pachminas que les gens s'enroulent sur la tête pour se protéger du soleil.

Nous sommes arrivés à Phnom Penh vers 16h30. Nous avions réservé une chambre pour 2 nuits dans petit hôtel très charmant dans le Riverside district qui est aussi le quartier des backpackers.

Le soir, nous sommes allés faire un tour au grand marché artisanal nocturne qui se situe dans le centre ville (également appelé Phsar Reatrey) où s'entremêlent soies, bibelots et bijoux. C'était également l'occasion de passer devant le musée national qui est magnifiquement éclairé la nuit.Le lendemain, nous sommes allés visités le Wat Phnom qui est un immense rond point dominé par une butte avec une magnifique pagode et un sanctuaire. C'est l'un des principaux lieux de prière des habitants de Phnom Penn et le lieu abrite également d'immenses statues de Bouddha et de Vishnou. Nous sommes ensuite allés faire un tour au marché artisanal et à l'immense centre commercial. Au Cambodge aussi tout (ou presque) se négocie, il sont d'ailleurs moins corriaces que leurs voisins les vietnamiens et c'est beaucoup plus facile de faire descendre le prix ici. Le soir, Jase mixait dans un bar. Les Cambodgiens sont très bon public et ils adorent faire la fête et découvrir de nouveaux styles de musique, ils sont aussi très sociables et n'ont aucun mal à venir te voir pour se présenter et engager la conversation.

Phnom Pehn regorge de pagodes, temples et autres bâtiments impressionnants avec une architecture magnifique. Nous avons eu un super accueil et la gentillesse des cambodgiens est très touchante. Malheureusement, Phnom Penh c'est aussi la misère et la pauvreté.. Beaucoup sont obligés de faire la manche pour survivre et nombreux sont ceux qui ont été victime des mines ou de la gangrène qui leurs ont fait perdre mains ou pieds.

Le plus dur pour moi c'est certainement de voir tous ces enfants dormir dans la rue et travailler en faisant pour la plupart la manche. Beaucoup d'ONG déconseillent de leur donner de l'argent car ils n'en verront pas le moindre centime et ça les insisterait à continuer.

Il était temps pour nous de remonter dans le bus direction Siem Reap, petite ville au nord-ouest du Cambodge à quelques kilomètres du site d'Angkor. Jase est resté un jour de plus à Phnom Penh avec des amis.

Et voici le post tant attendu sur le nouvel an vietnamien : le Têt, de son vrai nom Tết Nguyên Đán.

C'est la fête la plus importante et populaire au Viêt-Nam, marquant ainsi le début du printemps selon le calendrier lunaire (certaines personnes agées ne connaissent pas le calendrier chrétien et ne se refèrent qu'au calendrier lunaire). Les vietnamiens adorent préparer le Têt en faisant des réalisations culinaires spéciales et le nettoyage de leurs maisons. Les vietnamiens portent aussi une très grande attention à la décoration qui est surtout composé de jaune et de rouge avec des fleurs de chrysanthème, des soucis (calendula), symbolisant la longévité, ainsi que d’autres fleurs spécifiques au sud du Vietnam ou au nord du Vietnam. Pour Saigon ce sera avant tout des petites fleurs jaunes (je suppose que ce sont des chrysanthèmes) : on peut les voir collées sur des vitrines ou accrochés sur des branches.

Le Têt c'est aussi l'occasion de rendre visite à une personne le premier jour de la nouvelle année, mais aussi le culte des ancêtres, qui souhaitent les vœux de Nouvel An, ou donner de l’argent dans des petites enveloppe rouges super mignones (et très kitches !) pour souhaiter bonne chance aux enfants et aux personnes âgées, et également bonne chance pour par exemple l’ouverture d’une boutique.

Mais le Têt est avant tout une fête de famille, la plupart des vietnamiens se rendent à la campagne pour pouvoir le fêter en famille, surtout que la plupart des entreprises imposent à leurs employeurs une semaine de vacances : les quelques jours qui précèdent le nouvel an sont consacrés à tous les préparatifs du Têt, et le jour J ainsi que les jours suivants servent à rendre visite aux proches, amis et famille pour faire la fête et ainsi oublier les soucis de l’année écoulée et espérer une meilleure année à venir. Cette année, le Têt fut célébré le 10 février 2013 et le serpent était à l'honneur.

Vous l'aurez donc compris, le Têt n'est pas la meilleure période pour les touristes, surtout que tout est plus cher et la plupart des magasins et restaurants sont fermés.

Jeudi 7 février, à notre retour de l'île Phu Quoc, Jase (chez qui nous sommes hébergés à Saigon) propose à tout le monde de participer à la fête du Têt à l'usine de son père. Ce dernier a créé à partir de rien une fabrique aujourd'hui très imposante de machines qui serviront elles-même à fabriquer des matelas (vous me suivez ?). Tous les ans, il invite employés, amis, familles et même hommes de ménage à partager un gros repas en l'honneur du Têt. Une table avait été réservée pour nous et nous sommes très vite devenus l'attraction de la soirée (malgré la chanteuse et l'orchestre). Tous les gens venaient s'asseoir à tour de rôle à notre table pour trinquer et fêter la nouvelle année avec nous. C'était super chouette, et nous avons très très bien mangés, Il y avait un super traiteur avec des serveurs aux petits soins.

Le lendemain, tous les autres ont pris leur vol pour rentrer en France, et Jase est parti en Thailande avec sa famille. Il nous a gentillement prêté son appartement pendant son absence. La ville commence peu à peu à se vider et les magasins et restaurants commencent à fermer.

Le 9 février au soir, Eliel et moi avons été invités dans une grande salle de concert pour le soir officiel du réveillon du Têt. Il y avait un peu de monde, et les groupes de musique s'enchainaient sur scène. On a également eu le droit à des superbes animations d'accrobates, jongleurs et batteurs. A minuit, nous avons pu voir le feu d'artifice de la ville, Saigon a sorti le grand jeu !

Les jours suivants, Eliel en a profité pour travailler, et moi pour aller à la piscine. Nous nous retrouvions le soir pour flâner dans les grandes avenues de Saigon, là où la ville a mis en place de somptueuses décorations à l'occasion du Têt. Le soir est le moment le plus animé, toutes les familles saigonnaises se retrouvent dans les rues pour se promener et admirer les décorations, il y a eu très peu d'animations. En général, nous allions ensuite boire un verre à Pham Ngu Lao, qui est le quartier des backpackers et des touristes, et c'est là que tout (ou presque) reste ouvert pendant le Têt.

Les photos n'ont rien données vu que la plupart ont été prises de nuit. Je les mets très prochainement.

Au fait : Chúc Mừng Năm Mới ! (Bonne année !)

Le 4 février, nous avons pris l'avion pour nous rendre sur l'ile Phu Quoc depuis Ho Chi Minh City où nous y avons passé 3 jours après être allés à Hanoï. Nous étions avec notre groupe d'amis. L'île Phu Quoc est la plus grande île du Vietnam, sa superficie est de 585 km² avec une longueur de 50 km du nord au sud et une largeur maximale de 20 km. Elle compte 84 000 habitants. L'île se situe à 10km au sud du Cambodge. L'île a été l'objet de nombreux conflits entre le Cambodge et le Vietnam mais elle est devenue définitivement vietnamienne au XVIIIème siècle.

Le trajet en avion ne dure que 45 min depuis HCMC. Nous avions reservé notre première nuit dans un suberbe resort en bord de plage à quelques kilomètres de Duong Dong qui est la ville principale de l'île et qui se situe sur la côte ouest. L'occasion donc d'en profiter pour se reposer ! Nous avons eu le droit à une vue magnifique et à une mer aux eaux transparentes. Le temps était également avec nous, il a fait très très beau et chaud pendant tout notre séjour. Nous avons loué des scooters dès notre arrivée sur l'île.

Pour manger, aucun problème ! Il y a plein de restaurants sur l'île et à Duong Dong, il y a un marché nocturne de poissons ouvert 7 jours sur 7. Ce qui est super c'est que l'on peut choisir notre poisson ou nos fruits de mer et on a juste à s'asseoir et à déguster ! Le poisson est péché le jour même, il est souvent encore vivant dans des aquariums. Prix de la langouste entière : 23euros si elle est morte et 35euros si elle est vivante. Nous avons mangé là les 3 soirs tellement que c'était bon et qu'on s'est régalé.

Le lendemain, après avoir profité une dernière fois de la plage et de la piscine de notre resort avec nos amis, nous avons déménagé pour un plus petit, avec des petites maisonnettes trop mignonnes au bord de la piscine et au milieu de la végétation. Nous sommes ensuite partis tous ensemble faire une grande balade en scooter le long de la côte ouest qui borde le golf de la Thailande. La plupart des routes sont encore en terre mais l'île est en pleine expansion et ne cesse d'évoluer. Certains habitants n'ont pas encore l'électricité chez eux et l'aéroport dans lequel nous avons atterrit n'a ouvert qu'en 2013. (il y en avait un autre avant qui était beaucoup plus petit et vétuste).

Le lendemain, nous avions réservé un tour avec guide et chauffeur pour nous faire visiter tout le nord de l'île. La visite a duré toute la journée et s'est déroulé en plusieurs étapes :

- La ferme à huîtres perlières : il parait que la qualité des perles de Phu Quoc est parmi la meilleure de la planète. La visite fut très courte, 20 min montre en main. La projection d'un documentaire nous a expliqué qu'en fait tout (ou presque) était artificiel : lorsque l'huitre a 2-3 ans, on greffe une petite bille (parfois fabriqué à partir de coquille de moules) dans sa chair. La bille va peu à peu être recouverte par la nacre de l'huitre et disparaitre. La culture est difficile car sur les trente pour cent de greffons donnant une perle utilisable, seul un pour cent font des perles parfaites.

- Deuxième étape : la fabrique de Nuoc Mam : Phu Quoc a la réputation de fabriquer le meilleur Nuoc Mam du Vietnam et fabrique ainsi 6 000 000 de litres par an. C'est une sorte de grand cru du nuoc mam qui est une appellation d'origine contrôlée. La visite fut courte à cause de l'odeur qui n'est pas forcément désagréable mais très très forte ! Le nuoc mam est obtenu par macération dans des grands tonneaux en bois, de poissons dans une saumure pendant 12 mois. Le meilleur nuoc mam est fait avec de l'anchois. Ce condiment est incontournable dans tous les repas vietnamiens. Nous avons également eu le droit à le petite dégustation, au Vietnam le nuoc mam est beaucoup plus fort que celui que l'on peut trouver en France car ce dernier est dilué.

- Ensuite direction la culture du poivre : Le Vietnam est l'un des plus gros importateurs mondiaux de poivre. Nous avons appris qu'il n'existait en fait qu'une seule et même variété de poivre dans le monde entier, et que sa couleur dépendait uniquement du stade de sa récolte et du type de sa préparation :

• le vert est obtenu par la conservation humide de baies immatures, il se commercialise et se conserve dans le vinaigre.
• le noir est obtenu à partir de baies parvenues presque à maturité, fermentées puis séchées ;
• le rouge est la baie de poivre arrivée à pleine maturité ;
• le blanc est constitué de baies mûres débarrassées de leur peau lorsque le poivre est arrivé à maturité
• le gris est du poivre noir moulu, c'est pour cela qu'on ne le trouve qu'en poudre. C'est le mélange de la peau noire et du cœur blanc qui donne cette couleur grise particulière.

Voilà vous savez tout sur le poivre !

- Nous sommes ensuite montés tout au nord de l'île sur une plage magnifique avec des bateaux de pécheurs amarrés sur l'eau pour contempler une magnifique vue sur le Cambodge qui se situait qu'à 10 km de nous.

- Prochaine étape, une forêt créée en partie par l'homme. Le guide nous a expliqué qu'il existe sur l'île une forêt encore plus grande et belle mais qu'elle a été prise d'assault par l'armée pour protéger l'île. Il n'est pas possible de visiter cette forêt vierge et pour préserver la faune et la flore, les habitants se sont ainsi consacrés à l'autre forêt (celle que nous avons visité).  

- Après, nous sommes descendus le long de la côte ouest pour s'arrêter sur une plage magnifique pour manger. Le repas était compris dans le tour et on nous a servi plein de spécialités de l'île, composées pour la plupart de fruits de mer, et le célèbre Hot pot vietnamien : servi sur un réchaud dans une grande casserole avec un bouillon, c'est à nous de faire cuire notre poisson et nos fruits de mer dedans. C'est super bon !

- Il était ensuite temps de rentrer et nous nous sommes arrêtés en route sur un pont pour voir la rivière Duong Dong.

Fin de la visite. Nous nous sommes donc précipités sur la plage pour contempler le coucher de soleil, le dernier sur l'île Phu Quoc. Le lendemain, nous sommes retournés à HCMC.

Prochain post ce soir ou demain sur le Têt, nouvel an vietnamien.  Promis !

Hanoï est la capitale administrative du Vietnam. Nous n'y sommes restés que 2 jours (dont 1 à la baie d'Ha Long). La ville est divisée en plusieurs quartiers, appelés districts au Viêt Nam. Notre hôtel était d'ailleurs situé dans le vieux quartier, là où tous les hôtels et backpackers se situent, là où il y a de l'ambiance donc.

Hanoï est complètement différente de Saigon mais je ne saurais pas dire pourquoi. Hanoï et Saigon c'est un peu comme Paris et Marseille, l'une est au nord et il fait plutôt frais, l'autre est au sud et il fait bon. En plus de ça, les hanoïens n'aiment pas trop les saigonnais et vice versa, pourtant ça rien à voir avec le foot cette fois-ci.

Hanoï est une ville très bruyante, et il est très difficile de circuler tranquillement à pied dans le centre ville car tous les trottoirs sont pris d'assault par les restos type street food ou par les petits commerçant. Quant aux routes et rues (parfois très étroites), elle sont dangereuses à cause des nombreux scooters et voitures. La circulation est très mal faite et ça en devient vraiment fatiguant car il faut faire vraiment attention tout.

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de visiter la ville en profondeur, nous avons surtout traîné du côté du lac Hoan Kiem, dans le quartier central et le vieux quartier. A Hanoi il y a un couvre feu à minuit, même le vendredi et le samedi soir. Passée cette heure, il n'y a plus un chat dans les rues et c'est assez glauque.

Nous y retournerons certainement un peu plus tard, et j'espère avoir l'occasion d'en voir un peu plus.

Merci beaucoup à ma maman castor pour la jolie dédicasse sur son blog !

Nous sommes arrivés à Hanoï vers 13h. Nous n'avions pas réservé d'hôtel et nous décidons de faire confiance au guide du Petit Futé. A Hanoï les prix sont légèrement plus élevé que ailleurs mais nous sommes dans la capitale. Manque de bol, l'hôtel était complet (chose rare au Vietnam à cette période de l'année) et la réceptionniste nous dirige vers l'hôtel de ses amis, 15$ la chambre petit déjeuner compris, le confort est sommaire mais ça fera l'affaire.

Nous sommes ensuite allés réserver notre tour pour la Baie d'Ha Long. Nous n'avions pas beaucoup de temps à consacrer à cette excursion, nous décidons donc de réserver un tour à la journée pour 16$ tout inclus par personne.

Le lendemain, rendez-vous à 7h50 devant l'agence, et nous voilà partis pour 4h de mini bus pour rejoindre la baie. La route jusqu'à la baie d'Ha Long n'a rien d'exceptionnelle, nous avons traversé plein de petites villes à moitié détruites et quelques champs de riz. Nous sommes arrivés vers 13h avec presque une heure de retard. Un peu les boules sachant qu'il fallait repartir à 16h30 pour se retaper le même chemin jusqu'à Hanoï.

Nous avons finalement embarqué à 13h30, sur un gros bateau d'une capacité de 60 personnes. On nous a servi le repas le temps de naviguer jusque dans la baie.

Oh my god ! On a beau voir la baie d'Ha Long à la télé, en photos ou même parfois dans les films, ça ne sera jamais autant impressionnant que de la voir en vraie. Elle compte pas moins de 1969 rochers qui sont répartis sur 1500 Km2 d'eau. Une légende raconte qu'un dragon (tiens donc !) serait descendu dans la mer pour domestiquer les courants marins. Il aurait entaillé la montagne avec sa queue en se débattant et comme le niveau de l'eau serait monté, seuls les sommets les plus élevés auraient émergé. "Ha Long" signifie donc "descente du dragon" en vietnamien.

Nous nous sommes retrouvés entouré d'énormes rochers tous aussi impressionnants les uns que les autres. La météo de la baie est connue pour être fraîche, nuageuse et très capricieuse, surtout que nous sommes au nord du pays, pas très loin de la frontière chinoise. Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons eu le droit à un grand soleil.

Vers 14h30, nous nous sommes arrêtés une demi heure sur le ponton d'un petit village flottant le temps de faire quelques photos ou de faire de la barque avec les gens du village. Nous avons ensuite navigué un peu plus loin avant de faire demi tour.

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour visiter la plus grande grotte de la baie d'Ha Long, la grotte des merveilles ou Hang Dau Go. Cette grotte n'a rien d'exceptionnelle, d'autant plus que beaucoup de modifications y ont été apporté pour permettre de la visiter (chemins tracés au béton, escaliers, éclairage digne de celui d'une boite de nuit, etc).

Nous sommes ensuite retournés à l'embarcadère vers 17h15 au lieu de 16h30, et c'est parti pour 4h de route pour rejoindre Hanoï. Sur le chemin, nous avons pu assisté à un magnifique couché de soleil au dessus des rizières.

La visite fut vraiment trop courte et nous n'avons certainement pas vu le dixième de tout ce qu'il y a à voir dans cette baie. J'ai publié quelques photos, malheureusement la batterie de mon appareil photo m'a lâché à mi chemin de la visite (ben oui sinon c'est pas marrant !), j'ai donc pris quelques clichés avec mon Iphone mais beaucoup sont à contre jour. De toute façon il est impossible de retranscrite la beauté du paysage sur quelques photos. Nous reviendons ça c'est sûr.